Vamos parar de dar aquela mancada de dizer que o fixador de determinado perfume não é bom, fixador não é um produto ou formula, ou seja lá o que algumas pessoas pensam que se põe no perfume para que ele dure mais na pele. A fixação depende de vários fatores alguns deles são: Quantidade de essência, composição do suor (que por sua vez é modificada pela alimentação, taxas hormonais, etc.), quantidade de melanina da pele, teor de hidratação, tipo assim, pele oleosa fixa mais que a seca, entre outros fatores.
Lembre-se você é unica(o), assim como seu cheiro; a química e oleosidade natural da pele reagem com as essências do perfume, fazendo com que ele nunca fique igual de pessoa para a pessoa, independente da qualidade ou composição do perfume. Então vamos um pouquinho mais fundo para entender este universo.
Ao penetrarem pelas narinas, os aromas encontram o sistema límbico, responsável pela memória, sentimentos e emoções, por isso existe a máxima de que um perfume marca e algumas pessoas o consideram como um acessório invisível (viu! Cuidado com o que você usa).
Nos tempos mais remotos, os homens invocavam os deuses por meio da fumaça, eles queimavam ervas que liberavam diversos aromas. Foi neste contexto que surgiu a palavra "perfume", em latim "per fumum", que significa "através da fumaça", (Legal! Eu nem fazia idéia que o significado era esse).
Antes as matérias primas dos perfumes eram de origem animal e vegetal encontradas em diversas partes do mundo e muitas vezes raras. As fragrâncias características dos perfumes foram obtidas durante muito tempo exclusivamente a partir de óleos essenciais extraídos de flores, plantas, raízes e de alguns animais selvagens. Esses óleos receberam o nome de óleos essenciais porque continham a essência da matéria prima, embora eles sejam ainda hoje obtidos a partir dessas fontes naturais, têm sido substituídos cada vez mais por compostos sintéticos, satisfatórios; vou citar aqui os principais:
• Âmbar Gris: âmbar, secreção rejeitada pela cachalote (baleia) recolhidas nas águas do Oceano Índico e ao longo da Costa do Peru, com odor meio almiscarado, meio amadeirado.
• Musk (almíscar): Feito da secreção de uma glândula do veado do Himalaia (ainda tem gente que discrima o pobre do viado, mas usava a secreção dele, kkkk). É forte e másculo. Hoje em dia, somente é usado o sintético.
• Civete: Era extraído do gato selvagem que vive na África e na Índia, proibido, hoje em dia só pode ser usado o sintético. O aroma era extraído da glândula sexual do pobrezinho. Um odor fecal, com extraordinário poder de fixação e sensualidade (você não sabia que a perfumaria tinha dessas coisas, né!).
Uma grande contribuição da química sintética tem sido, sem sombra de dúvida, a possibilidade de preservação de certas espécies animais e vegetais que corriam o risco de extinção devido à procura desenfreada de óleos essenciais.
Pra você ter idéia, o ano de 1900 representou o auge no comércio do óleo de almíscar (musk), quando cerca de 1.400 kg do óleo foram coletados, causando a morte de 50 mil animais. O óleo de jasmim natural custa cerca de R$5 000,00 por quilograma, a mesma quantidade da fragrância artificial chega a custar R$5,00 (olha só a diferença), são necessárias cinco toneladas de rosas para se obter um quilograma de óleo essencial.
Essa contribuição da química sintética causou o barateamento dos perfumes, permitindo seu uso por uma fatia mais ampla da população. Os produtos sintéticos talvez nunca substituam completamente os naturais. Os perfumes mais caros usam os produtos sintéticos apenas para acentuar o aroma dos óleos naturais, para alguns óleos, como o patchouli e o de sândalo, os químicos ainda não encontraram substitutos satisfatórios (me corrijam se a fonte de onde eu tirei isto estiver ultrapassada).
O óleo de essência é a base de todo perfume, de acordo com a concentração de essências de suas fórmulas e também, pela família olfativa a que pertencem, os perfumes se classificam assim:
• Parfum (Perfume), tem aroma intenso, graças à alta concentração de essências, entre 18% e 35% de sua composição. Têm um poderoso efeito de fixação que varia de 8 e pode se prolongar por até 24 horas. Recomenda-se muito cuidado na aplicação, pois o exagero pode provocar náuseas e dores de cabeça.
• Eau de Parfum (EDP), também é muito intensa, diluído em maior quantidade de água (Eau é água em Frances). Tem de 12 à 18% de concentração de essências e seu efeito de fixação chega até 12 horas.
• Eau de Toillete (EDT), as fragrâncias são mais discretas, bem adequadas a países tropicais. Sua concentração de essência varia dos 8 aos 12% e seus índices de fixação não passam das 8 horas em temperaturas mais altas. Também são conhecidos como Parfuns de Toillete.
• Eau de Cologne (EDC) ou Colônia Desodorante, apresentam baixa concentração de essências, no máximo 6%, e sua taxa de fixação é de 2 a 7 horas.
• Splash ou Refrescante, a concentração de essências, na maior parte das vezes não chega a 3%, por isso ela é absolutamente suave. Em geral, é encontrada em embalagens grandes, para que as apreciadoras (ou apreciadores) tomem um verdadeiro banho de cheiro.
Um perfume é resultado da mistura de 75 a 200 essências (fala sério, é muita coisa), por isso a emissão dos seus odores é dividida em três etapas ou famílias olfativas, as chamadas notas, cada qual com seu tempo de duração. Fazendo esta pesquisa eu observei que esse tempo varia muito de autor para autor, então vou colocar o mínimo e o máximo que eu achei:
Notas de cabeça ou saída: A primeira impressão do perfume, é o que sentimos ao abrir o frasco ou logo que aplicamos na pele. Porém, são voláteis e evaporam rapidamente, entre três e trinta minutos.
Notas de corpo ou coração: Aparece alguns minutos após a aplicação. "Elas são a identidade do perfume, dirão quem ele é", explica a consultora em perfumaria Samaritana. Elas ficam evidenciadas por uma a quatro horas, em média.
Notas de fundo: normalmente, são mais fortes, consistentes e pesadas. Elas são as que ficam, que marcam presença. Elas são evidenciadas de duas a doze horas.
Com essa evolução das notas, você pode perceber que a fragrância vai se transformando com o passar do tempo, mas não chega a mudar completamente, por isso na hora de comprar o perfume, nada de pressa, a melhor dica é aplicar e esperar alguns bons minutos para sentir como ele ficará na sua pele e ter a certeza de que realmente te agrada.
Faça uma pré-seleção de, no máximo, seis perfumes para depois prová-los. Aromas de tipos diferentes são mais fáceis de distinguir do que cheiros parecidos. Num curto espaço de tempo, podemos reconhecer cinco ou seis fragrâncias diferentes e só três aromas similares.
As fragrâncias classificam-se em:
■Cítricos: Os perfumes deste grupo são leves e perfeitos para adotar no dia-a-dia. Eles marcam presença com notas de laranja, limão, mandarina e bergamota, em conjunto com ervas aromáticas, como menta, tomilho e alecrim.
■Floral: É a maior e mais importante família olfativa feminina. Por ser muito versátil, ela se adapta a qualquer ambiente e estilo. Combina diferentes tipos de flores, como rosa, jasmim e tuberosa, por exemplo, que podem também ser misturadas aos ingredientes verdes, aos frutais e às especiarias.
■Fougère: elaborado a partir de matérias-primas leves e frescas, normalmente extraídas de madeira, por isso são conhecidos como amadeirados, e a elas se juntam a mistura de alcoóis, tubérculos e raízes. São muito utilizados em fragrâncias masculinas.
■Chipre: Os perfumes deste grupo são leves e perfeitos para adotar no dia-a-dia. Eles marcam presença com notas de laranja, limão, mandarina e bergamota, em conjunto com ervas aromáticas, como menta, tomilho e alecrim.
■Oriental: É a família olfativa dos perfumes sedutores que, por terem longa duração, são perfeitos para usar em climas mais frios e à noite. Misturam substâncias do oriente, como baunilha, incenso, pimenta-preta, canela, cravo e cardamomo, com notas intensas, como âmbar, musk e madeiras.
■ Amadeirado: Com notas picantes em sua composição, essa família mistura madeiras como sândalo, cipreste, patchuli e cedro com toque de canela, tabaco ou ainda frutas e flores, que conferem mais sensualidade à fragrância.
■Aromáticos Secos e Frutados: são misturas de secos e frutados, que criam uma fragrância híbrida. Geralmente usam condimentos como cominho, estragão e manjericão, além de especiarias.
Agora que você está mais por dentro do assunto, já sabe que não dá pra ter só um frasco de perfume, você não quer pagar um micão e usar um perfume forte que seria mais pra night em um evento pela manhã, lembre-se, é melhor usá-los de acordo com a ocasião.
Não vá matar ninguém sufocada pelo excesso do seu perfume, isso chega a ser uma invasão de privacidade, o ideal é que as pessoas o sintam quando chegarem perto de você, os melhores locais para se passar são: Nuca, pulsos, dobras dos braços e joelhos.
Para preservar os seus perfumes corretamente, mantenha-os longe do calor, de preferência dentro de sua embalagem original, em lugar fresco e que não fique exposto à luz, um armário é o ideal, mas que não seja o do banheiro, porque a umidade acaba não só com o perfume, como com a maquiagem.
Um frasco de perfume pode manter o seu cheiro por aproximadamente um ano, após aberto, desde que esteja dentro do prazo de validade e quase cheio, uma vez que a presença do oxigênio no ar do frasco irá reagir com os elementos do perfume e tentará mudar o seu cheiro.
